Stessa storia, stesso posto, stesso bar. La fotografia di un momento, di un posto specifico, che si fa paradigma del tutto, universale: la prima strofa de “Gli anni”, canzone degli 883 pubblicata nel 1995, dopo oltre trent’anni riesce a rievocare la stessa immagine. Per decenni il bar è stato un luogo familiare per gli italiani, quello dove spesso cominciavano e finivano le giornate, dove mangiare, bere, fumare, leggere, dove si incontravano amici e conoscenti, dove i diversi pezzi di società (borghesia e proletariato, studenti e pensionati, donne e uomini) entravano in connessione e collisione. Un modello di comunità familiare a molti: eppure, non più così comune e condiviso.
MODELLO DA RIPENSARE Secondo i dati forniti dalla Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) dal 2012 al 2023 il numero delle imprese che svolgono attività di bar è diminuito di circa 15mila unità e ogni anno almeno 10mila sono le imprese che cessano l’attività.
Il risultato – si legge nel report – è che il tasso di sopravvivenza a cinque anni dei bar non raggiunge il 50% ossia su 100 imprese che avviano l’attività ne sopravvivono meno di 50 a distanza di cinque anni.
Il bar esiste in Italia fin dal XVIII secolo, quando ancora si chiamavano caffè ed erano luoghi raffinati, frequentati dalle élite del tempo: nei secoli, quel luogo ha saputo mutare assieme agli stili di vita e di consumo degli italiani, adattandosi alle esigenze dell’epoca e da una clientela sempre più mutevole. Eppure, quel modello economicamente sembra essere entrato in una spirale negativa. «Il format bar – spiega Matteo Musacci, vice presidente di Fipe Confcommercio – è stretto nella morsa di una competizione sempre più sfrenata e di un modello di gestione che riesce a conciliare costi e ricavi solo attraverso enormi sacrifici personali di chi ci lavora. Tenere in piedi un’azienda che deve pagare stipendi, canoni di locazione esagerati e attualmente bollette fuori controllo, con caffè e cappuccini al prezzo di poco più di un euro. Occorre ripensare il modello di business partendo dal presupposto che tenere aperto 7 giorni su 7 per oltre 14 ore al giorno non sempre è economicamente sostenibile. E non lo è anche guardando alla sfera personale di chi è costretto a garantire una presenza continua sacrificando vita personale e affetti».
BAR SPORT Anche perché il bar è sempre più un luogo di passaggio e meno un luogo di socializzazione. In “Bar sport”, capolavoro di letteratura umoristica di Stefano Benni datato 1976, lo scrittore bolognese fa un ritratto surreale di ciò che avveniva dietro e davanti al bancone. Oggetti ai tempi comuni, ma ormai da museo (il flipper, il telefono pubblico a gettoni), un’umanità bizzarra ma riconducibile a topoi immarcescibili (il carabiniere, il tuttologo, l’aspirante ct della Nazionale…) e un ecosistema di squadre amatoriali, perdigiorno, polemiche e riti ormai perduti. Eppure, anche se quel mondo non esiste più, la socializzazione nei bar non è sparita. È solo mutata, resa forse più veloce, ma non sparita: « Il 64.8% degli italiani ritiene infatti che negli ultimi anni la colazione al bar sia diventata più capace di creare occasioni di incontro – rileva un report di AstraRicerche condotto su un campione di 1006 italiani tra i 18 e i 60 anni – per il 43% è già un vero momento di socialità, mentre un ulteriore 21.9% ne riconosce questo valore soprattutto in occasioni specifiche, come il weekend, gli appuntamenti di lavoro e gli incontri informali». Quindi, il bar è ancora vivo?
ETERNO RITORNO Le vetrine del bar sono l’unica luce accesa, lungo la strada che si fa scura nelle ore del tardo pomeriggio. Attorno a un tavolino, due bambini giocano a carte, con la più grande dei due che inventa le regole a suo uso e consumo. Accanto a loro, due bottiglie da 33cl di birra lasciano colare goccioline di condensa sul pianale colorato del tavolo. «Quella è per il papà, loro sono astemi» specifica divertito il genitore, impegnato in una pigra partita alle slot lì accanto. Il modello educativo farebbe drizzare i capelli a un pedagogista, ma l’atmosfera dentro al locale è calda, accogliente. Davanti a un grande schermo, una ventina di persone ha gli occhi puntati su Inter-Como. Sui tavolini qualche birra, bicchieri di vino, piatti di patatine. Il boato esplode quando i nerazzurri segnano il vantaggio: «Pio mio, Pio mio!» urla un tizio col cappello, rivolgendo la sua preghiera laica al giovane bomber interista. «Como è duro, difficile» borbotta il barista cinese, prima di lasciarsi andare ad analisi calcistiche più articolate con un altro avventore. Il raddoppio dei milanesi scioglie la poca tensione presente nel locale: ci si può concentrare sulle bottiglie dietro al bancone, sui grattini appesi al muro, sulle vetrinette con toast e pezzi di pizza, sugli arredi stranianti alle pareti. Un ukulele, un quadro di Charlie Chaplin, un maialino dorato sul bancone, la statuina di un maneki neko (il gatto della fortuna giapponese) con la zampa che penzola, un gigantesco ovetto Kinder di plastica che sorride. Est e ovest che si incontrano, come a Sarajevo, al confine tra la Baščaršija e il quartiere austro-ungarico, ma col pavimento di linoleum. Forse, qualche volta, è ancora lo stesso posto, stessa storia, stesso bar.
Alessio Facciolo
